Выращивание дыни

В прошлом году у нас в Подмосковье была холодная затяжная весна, а потом устоялось холодное и дождливое лето. Казалось, что сделаешь в такую погоду? Тем не менее…

В то холодное лето мне удалось вырастить 9 сортов дынь и 3 сорта превосходных арбузов. Каждый из этих сортов оказался хорошим по-своему, не захотелось отказываться ни от одного. Да и созревают плоды в разные сроки. В результате моя семья ела спелые дыни и арбузы около 3 месяцев, с июля по сентябрь. При общей площади двух тепличек 10 м2, включая и дорожки между грядами, урожай бахчевых у меня составил 33 кг, то есть 3,3 кг с 1 м2. Впрочем, по сравнению с урожаем, полученным другими любителями, этот результат выглядит куда как скромным. Так, судя по полученным мною письмам (Отзывы на статью, опубликованную в «ПХ» № 3 за 1986 г.), в Московской области впечатляющие результаты получил В. Денисов – 164 кг дынь с 11 растений; он снял в среднем по 6 дынь с одного куста массой 2,5-3 кг и по 3 арбуза с одного куста сорта Огонек массой около 2 кг каждый. Конечно, в заметке невозможно перечислить всех любителей, получивших хорошие урожаи бахчевых в неблагоприятном 1987 г., но все же некоторых из них назову: Н. Ф. Николаев (Кировская область), Е. С. Ионов (Новгородская область), В. М. Щербак и Н. Е. Суворкин (Горьковская область), В. И. Веселова и С. И. Щапов (Ивановская область).

В принципе бахчевые можно выращивать на всей территории страны. В наиболее холодных районах, конечно, используют специальные агроприемы и особо скороспелые сорта. Так что занятие бахчеводством далеко не чудачество.

Остановимся на узловых вопросах приусадебного бахчеводства.

Выбор сорта. Сразу оговорюсь, что имеющихся в моем распоряжении экспериментальных данных недостаточно, чтобы ответить на вопрос, что надо сажать в той или иной конкретной местности. Ряд новых сортов бахчевых культур, выведенных, например, южными селекционными станциями, не испытывался в северных областях, и только любители выяснили – они здесь пойдут. Любителю-бахчеводу надо пробовать как можно больше сортов: чтоб было из чего выбрать.

Применительно к условиям средней полосы России рекомендую следующие сорта дыни: Скороспелка сибирская, Грибовская грунтовая, Харьковская, Ранняя 133, Золотинка, Золотистая, Тоболинка, Десертная, Лимонная, Криничанка. А из арбузов не подведут сорта Огонек, Ярило, Харьковский ранний, Голопристанский, Карминный, Волгарь. Южнее линии Курск – Челябинск конкурентоспособны, на мой взгляд, дыни Янтарь, Колхозница, Голянка.

Обработка семян. Бахчевод обычно не рискует высевать семена без протравливания в слабом растворе марганцовки (выдержка 20 мин). Предпосевное намачивание посевного материала провожу при температуре 20 – 25° в плотном слое марли, которую погружаю в сосуд с таким расчетом, чтобы вода только чуть покрывала семена. Через каждые 4-6 ч семена проветриваю и снова опускаю в воду. Общая продолжительность намачивания 12 ч.

Для проращивания семена рассыпаю тонким слоем на мешковине. После того как 5 % семян наклюнется, самая пора начинать сев. Полезно, особенно в Сибири и в горных районах, проводить закалку семян. Набухшие после намачивания семена охлаждают при температуре минус 1 – минус 3° в течение 2-3 суток. Закалка повысит устойчивость растений к пониженным температурам, заметно увеличит всхожесть. Кроме того, закаленные растения раньше образуют женские цветки и раньше формируют урожай.

Выращивание рассады. Земля в пакетах (стаканчиках) должна быть рыхлой и плодородной. Обычно использую смесь дерновой земли с навозным перегноем, торфом и песком (в равных долях) с добавлением удобрений: стакан древесной золы (или полстакана извести и чайная ложка сернокислого калия) и столовую ложку суперфосфата на ведро смеси. Землю заготавливаю с осели. В пакеты или стаканчики ее насыпаю на 3-4 см ниже края.

Продумал и вопрос с подсветкой. Так как у меня нет южного окна, необходима подсветка рассады лампами дневного света по 10 -12 ч ежедневно. Для установки ламп на нужной высоте (8 -10 см выше уровня верхних листочков) смастерил стеллаж из штакетника, в нижней его части подставил лоток из листовой стали – туда будет стекать лишняя вода. Торцевые стыки стеллажа выполнил в виде лесенок, по которым лампы и подымаю по мере роста рассады. Для более точной регулировки высоты подсветки использую деревянные брусочки и дощечки, подкладываемые под стаканчики.

Подсветка не даст рассаде вытянуться в теплой комнате, что наблюдается при недостатке света. Иногда неопытные любители ставят рассаду (чтобы не вытягивалась) в прохладное место, а это зачастую приводит   к   переохлаждению корневой системы и гибели растений.

Пленочные укрытия обычно делают низкие, тоннельного типа, или высокие, до 2,3 – 2,5 м (их-то и называют теплицами). Эксплуатация низких и высоких пленочных укрытий принципиально различна. В низких укрытиях ведут культуру «врасстил«; уход за растениями при этом затруднен, каждый раз приходится снимать, а потом снова натягивать пленку. Растения на такой грядке приходится высаживать на значительном расстоянии одно от другого (с промежутком до 1 м), чтобы избежать опасного загущения и развития различных заболеваний. При этом можно занимать большие по величине гряды, на которых расходуют много навоза. При первой возможности пленку снимают, чтобы не мешала, хотя риск переохладить растения при свежих утренниках все еще остается.

Иное дело высокие теплицы с культурой «на шпалерах». Растения в этом случае высаживают вдвое гуще, при этом экономится земля и навоз для устройства теплых гряд. Доступ к растениям предельно облегчен, и уход за ними (например, прищипка) значительно упрощается. В результате урожайность с квадратного метра земли повышается в несколько раз.

Я предпочитаю облегченную конструкцию каркаса высокой теплицы, ее легко собирать из различных отходов – обрезков асбоцементных труб, стальных труб, бросового стального уголка (например, от старых кроватей) и алюминиевой проволоки. Через дверь и две большие форточки в противоположных торцах теплица хорошо проветривается, в ней легко регулируется температурный режим. При необходимости ее можно укрыть не одним, а двумя слоями пленки.

Бахчеводу вообще-то желательно располагать двумя, а то и тремя небольшими (даже по 3-5 м2) теплицами для чередования культур (обычно бахчевых или огурцов с томатами). Когда в наличии одна теплица, то в ней невольно создаются благоприятные условия для развития вредителей и болезней.

Гряды. В нормальное по погодным условиям лето в Подмосковье удается получать неплохие урожаи бахчевых под пленочными укрытиями даже и на обычных, неутепленных грядах. А при использовании теплых гряд, под которые уложен навоз или другая органика – прошлогодняя ботва или трава, приличный урожай плодов практически гарантирован в любое лето. Небольшие по площади любительские теплицы (4-10 м2) требуют ведь очень немного навоза.

Теплую гряду я делаю так: снимаю плодородный слой гряды (15-20 см), убираю в сторону. Укладываю разогретый навоз. Для разогрева делаю его перебивку, натрясаю в рыхлые кучи высотой до 2 м. Через 3-4 дня навоз начинает в этих кучах разогреваться. Если после перебивки он остается холодным, то его увлажняю горячей водой, а в середину кучи закладываю раскаленные камни или ком негашеной извести. Согревшийся навоз перебиваю вилами вторично, чтобы температура была равномерной по всей массе (не ниже 60°). Если навоз «парит» и выделяет аммиак (сильный запах), стало быть, он готов для укладки в гряду. Укладываю его толщиной не менее 30 см.

Через 3-4 дня, когда навоз на гряде разогреется, посыпаю его известью-пушонкой (1 кг на 2 м2), затем укладываю почвенную смесь слоем 20-25 см. Лучшая смесь – дерновая земля с перегноем, торфом и песком.

Посадка и уход. Некоторые бахчеводы-любители высаживают рассаду так, чтобы стебель оказался не в поливной ямке, а на бугорке, окруженном кольцевой поливочной бороздкой. Что касается ухода, то он обычно сводится к прищипкам, опылению, подвязке плетей и плодов,   поливам  и   подкормкам.

Появление женских цветков ускорится, если усилить рост боковых побегов. Для этого основные плети прищипываю над 5 – 8-м листом, а боковые побеги – над 2-3-м листом выше завязи; удаляю и лишние завязи (они все равно не вырастут и только напрасно будут истощать растение). Оставляю на кусте не более 3 – 5 завязей.

Из-за отсутствия насекомых, главным образом пчел, приходится прибегать к искусственному опылению. Не обойтись без него и для получения чистосортных семян. В последнем случае защищаю цветы ватой от случайного перекрестного опыления.

Избегаю чрезмерных поливов и переувлажнения почвы. Полив делаю теплой водой (не ниже 22-25°). При поливе холодной водой растение прекращают рост, заболевают корневой гнилью и погибают. Когда установится теплая погода, можно поливать и более прохладной водой. Поливаю обычно по утрам, чтобы к вечеру земля хорошо прогрелась, а в жаркую погоду – вечером.

В начале массового цветения, когда на растениях образуются преимущественно мужские цветки, полив резко уменьшаю на 3 – 5 дней. За это время подсушиванием почвы и воздуха с помощью усиленного вентилирования теплицы ускоряю появление женских цветков. Как только покажутся завязи, растения поливаю обильнее.

Чередую подкормки навозной жижей (1:10) и мочевиной. Не реже чем раз в месяц растения поливаю розовым раствором марганцовки.

Постепенно выработались навыки определения спелости плодов – по цвету и рисунку «рубашки», усыханию плодоножки и т. д. Иногда бахчеводы сознательно позволяют плодам перезревать, заботясь о сборе полноценного семенного материала. Однако в этом случае надо твердо знать, что перекрестного опыления не произошло и чистосортность семян сохранилась.

Вредители и болезни. В этом деле важна профилактика, предупредительные меры. Содержу в чистоте прилегающую к теплице территорию, а у входа в теплицу положил коврик из опилок, увлажняю его раствором формалина, или хлорной извести, или поваренной соли.

Завел комплект спецодежды, ручного инвентаря, которые перед сезоном работ дезинфицирую 5 %-ным раствором марганцовки или 2 %-ным раствором формалина. Так же обеззараживаю каркас теплицы и использованную пленку.

Растительные остатки (отмершие или пораженные листья и побеги) собираю в специальную тару, протравливаю хлорной известью и сжигаю.

Закончу советом. Бахчевод-любитель не должен полагаться на память. Надо аккуратно вести дневник, фиксировать в нем все подробности своей работы, заносить сведения о состоянии растений, качестве и массе плодов. Эти записи пригодятся в будущем году.

Г. Шабров, бахчевод-любитель. Московская область


Спеют дыни под Жиздрой

Мы едим дыни со своего участка уже пять лет. А выращиваем их в маленьком городе Жиздра (Калужская область). Конечно же, помогает пленка – без нее у нас не обойтись. Упор делаем на ранние сорта, так что от посева до сбора плодов проходит лишь 80 дней. В среднем с растения получаем по 3 дыни (сорта Колхозница и Ананасная), каждая массой приблизительно 1 кг 300 г.

Семена сею в начале мая прямо в грунт. Место подбираю солнечное, теплое. Хорошо заправленную перегноем грядку размечаю по схеме 60×70 см. Семена предварительно проращиваю. Перед самым севом лунки проливаю кипятком, спустя 5 мин заделываю семена и накрываю посев пленкой. Вот для чего она нужна, а совсем не для теплицы или парника, которых у меня нет.

Через неделю после посевов появляются всходы, а еще пять недель спустя растения выкидывают первые цветки. К 10 июля вырастают плоды, но срывать их еще рано, надо подождать, чтобы дозрели. Для этого потребуется еще около трех недель. В последних числах июля моя семья начинает наслаждаться первыми сочными плодами дыни.

Как узнаю, что дыня поспела? Прежде всего обращаю внимание на цвет плода. Если он начал желтеть – это верный сигнал, что дыня поспела к съему. Срываю плоды не все сразу, а исподволь, по одному. Оставшиеся на растениях с вечера накрываю пленкой. В жаркий день пленку снимаю, но, если температура воздуха снизится до 25°, пленочное укрытие приоткрываю лишь частично. В холодную погоду нежные растения находятся под пленочным укрытием.

Полив. В жаркую пору дыню поливаю два раза в день тепловатой водой. Под корень даю по 3 л на каждое растение. Когда плоды вырастут, полив прекращаю, это растение не любит переувлажнения. Причем разветвленная и сильно заглубленная корневая система сама добывает влагу из почвенных горизонтов. Заметил, что дыни хорошо растут, если днем температура держится в пределах 20-30°, а ночью она бывает около 17°. Особенно пагубны для дыни прохладные ночи (при температуре ниже 12°) в фазе цветения: не происходит опыления. Искусственным опылением я не пользуюсь: мухи и пчелы пока не подводили. Но, чтобы насекомые имели доступ к цветкам, необходимо защитную пленку приоткрывать.

Прищипкой не пренебрегаю: удаляю боковые побеги и лишние завязи. Слежу за появлением сорняков, спуску им не даю никакого. Ядохимикаты не применяю.

Урожайность моих дынь достаточно приличная. В прошлом, неблагоприятном по погодным условиям году с 5 растений снял 14 плодов. На своем опыте убедился, что в нашей местности под пленкой не представляет больших трудностей вырастить такое экзотическое растение, как дыня. Были бы желание и настойчивость.

Смирнов Сергей Иванович, бахчевод-любитель. Калужская область, г. Жиздра, ул. Красноармейская, 32.

Журнал Приусадебное хозяйство № 3. 1988


Comments (6)

виолеттаApril 25th, 2011 at 1:40 am

решили в этом году посадить на даче дынь, вот ищу советов в интернете, вот только про то как выращивать их в теплицах мало написано, у нас холодный регион, нашла тут
nugensovet.ru/flora/810-kak-vyrashhivat-dynyu.html
вдруг кому-нить пригодиться

АсетMay 2nd, 2011 at 8:19 am

а мы живем в солнечном соль-илецке, у нас свободного места нет ,все засеяно арбузами и дынями, в основном никто не пользуется пленкой, и все отлично вырастает,арбузы вырастают от 8-25 кг, дыни до 2-3кг, просто наш климат буквально создан для бахчевых культур ,еще бы летом дожди были,было бы вообще замечательно

алекс.May 19th, 2011 at 9:08 pm

привет.живу рядом с океаном. темпер.ночь-23 день 29-35.тепла.дождей нет вообще.подскажите какие дыни лучше сажать при таких темрературах.воздух морской.С уважением Алексей.

АнтошкаJanuary 3rd, 2013 at 11:14 pm

А я вот решила попробовать вырастить декоративные дыни в домашних условиях. Пока ничего по этому поводу не нашла. Побеги взошли, но почему-то начинают усыхать у основания..

ИринаApril 29th, 2013 at 3:29 pm

В прошлом году первый раз попробовала посадить дыни, взяла “колхозницу”. Почитала статьи в интернете. Но внесла свое: подвязала плоды, когда они уже были размером со средний помидор, на сетку из под мешков картошки, в виде люльки, а под низ положила небольшие листы нержавейки, фольги в общем отражатели тепла. И все получилось! Все были рады. В этом году уже серьезно подхожу к выбору сортов. И место в огороде под посадку дынь увеличили. Надеюсь высадить кустов 20. Забыла написать, живем в Москве!

екатеринаApril 30th, 2013 at 1:32 pm

в этом году первый раз посадила дыню ( семена) посадила в 15 апреля. взошли. думаю в мае как станет тепло высажу в открытый грунт. буду эксперементировать..

Оставить комментарий

Ваш комментарий